Снова голосуем за любимые банки года на CurlyAwards 2026 — уже шестой премии от кудрявого сообщества! Мои кудрявые подписчики и подписчицы осталось пару дней голосования, давайте все дружно выберем любимые банки и внесем свой вклад в сообщество Голосовать тут Победителей объявят уже 26 июля на кудрявом фестивале Curlfest, а чуть позже результаты появятся и на сайте. Что делать: выбираем самые любимые баночки, гаджеты и аксессуары. Можно голосовать во всех категориях или только в тех, где вам есть чем поделиться. Как это работает: ➿ выбираете бренд, затем средство из списка; ➿ не нашли своего фаворита — добавляйте вручную; ➿ наши волонтёры всё внимательно проверят и учтут. Почему это важно? Потому что CurlyAwards — это коллективный опыт всего кудрявого сообщества. Результаты помогают новичкам ориентироваться среди тысяч баночек, а брендам — понимать, что действительно любят и выбирают. Голосование продлится всего ДО 5 июля , так что не откладывайте на потом! 💜 Проголосуйте сами и обязательно отправьте ссылку кудрявой подружке. Чем больше голосов, тем полезнее и интереснее будут результаты для всех. Успейте выбрать своих фаворитов. https://telegra.ph/Kratkie-svedeniya-o-Curlyawards-2026-06-15 Результаты прошлого года https://curlyawards.ru/
ChChemCream
Канал о косметике, с точки зрения химика
Создатель @asya_asyaz
КатегорияOtherЯзыкRUДобавлен06 июл. 2026 г.КачествоПроверен
Подписчики4.6K
Сред. просмотры148.2K
ERR141.4%
Цена-- RUB
Цена / подписчик--
Цена / просмотр--
Метрики обновлены: 06 июл. 2026 г.
Последние посты
Манипуляции концентрациями в составах косметики В последнее время одно из моих развлечений — считать нули после запятой в корейских составах. То, что производители хотят засунуть в банку побольше активов, понятно. И в целом я не считаю, что каждый актив должен быть в максимально возможном проценте: многие компоненты работают в комплексах и показывают хорошие результаты при более низких концентрациях. Но всё чаще состав корейского косметоса настолько длинный, что не влезает в экран смартфона. И эти бесконечные 10 000 ppm, ppb и прочие миллионные/миллиардные доли активов, конечно, меня особенно веселят. Подробно о том, что означают ppm и ppb, писала тут . Иногда эти цифры выглядят настолько рандомно и нелогично, что остаётся только хихикать. Ведь чаще всего такими огромными цифрами производитель старается впечатлить потребителя. И из этого вытекает следующая проблема: гиперфиксация на высоких процентах. Сейчас всё больше людей читают составы и очень скептично относятся к активам, которые находятся в конце списка. Поэтому появляется вечное давление на технологов: добавить всех активов побольше. Но проблема в том, что большинство активов не добавляют в таком количестве, чтобы они были в первых рядах состава . И тут бренды начинают извращаться кто во что горазд: например, указывают водные растворы как полноценный актив. Пишут: «в средстве 30% пептидов», хотя речь конечно о водных растворах, ведь рабочая концентрация каждого пептида редко превышает 1%. Обычно рабочие дозировки чистого пептида — 0,001–0,1%, но никак не 5–10–30%. Ещё один пример «100% экстракт центеллы» у одного бренда. Звучит так, будто в банке чистая центелла, но на деле это водно-гликолевый раствор, в котором самой центеллы около 3%. И это нормальная концентрация. Проблема не в проценте, а в том, что обозначение «100% экстракт» легко считывается как «100% активного компонента», хотя по факту речь идёт о растворе сырья. В итоге обе крайности говорят нам об одном: даже если потребитель дотошен и скептичен, производитель всегда найдёт, как выгодно подчеркнуть свои три капли компонента. А вы смотрите на концентрации ингредиентов? Что вас веселит или раздражает в составах?
Какие популярные компоненты бесят косметического химика? Попросили ответить на волнующий вопрос Асю Зубкову #суетнаяхимия — косметического химика и технолога. Не могу сказать, что меня бесят конкретные ингредиенты. Скорее раздражает то, как их используют в маркетинге. Вот мой топ-5 триггерных тем: 1️⃣ Помешательство брендов на ПДРН Тренды в индустрии часто задают вектор, но эта обсессия уже граничит с сумасшествием. У ПДРН нет какой-то мощной доказательной базы или супервау-эффекта. Да, мы считаем его восстанавливающим активом, но это всё. При этом есть много интересных и работающих активов в этой категории: бета-глюкан, глицирризаты мои любимые, тот же пантенол родной, даже гиалуронка, которую все уже шпыняют как никому не нужный актив. Я устала закатывать глаза на банки, где со всех сторон красуется надпись «ПДРН», хотя его там либо одна капля на весь реактор, либо он из выделен из непонятного никому не нужного растения. 2️⃣ Креативность брендов в применении спикул Спикулы — интересный актив, но в последнее время я вижу их буквально в каждом продукте: сыворотки, кремы, маски, энзимные пудры, пламперы для губ, средства для роста волос и даже шампуни. Скоро бренды будут устраивать конкурсы на самое креативное применение спикул в косметике. 3️⃣ Экзосомы из непонятного сырья Сами экзосомы в теории классный актив. Но на практике всё не так однозначно. Экзосомы, полученные из клеток человека, запрещены в косметике в Европе и России. А про растительные экзосомы мало что можно сказать: хороших данных пока мало, да и качественное сырьё найти очень сложно. 4️⃣ Ниацинамид, который тащит на себе всю работу трендовых активов Сам ниацинамид меня не бесит. Меня раздражает пренебрежение этим активом. Маркетинг вынуждает не делать на нём акцент, а продвигать ПДРН, НАД+ и другие активы в ppb-концентрациях (ppb — это одна миллиардная доля). А ниацинамид, как рабочая лошадка, тащит на себе весь эффект: работает с барьером и борется с тусклостью кожи, но про него часто нет ни слова. 5️⃣ Масло розмарина Спасибо одному невнятному исследованию, которое подняло популярность масла розмарина и запустило волну домашних отваров и настоев розмарина, где буквально 0% масла розмарина. Теперь у некоторых масло розмарина считается чуть ли не лучшим средством от выпадения. И это, конечно, не так. У масла есть положительные свойства, но это точно не самый сильный актив против этой проблемы. Как я выбираю косметику? Многие думают, что раз я косметический химик, то все мои средства — самые лучшие, рабочие и с огромным процентом активов. Но на самом деле я пробую разное. Я тестировала большинство трендовых активов и не вижу ничего плохого в новых интересных ингредиентах. Важно только понимать, для чего мы покупаем косметику. Часто для эффекта достаточно базовых, понятных банок. Всё остальное — баловство для тех, кто любит косметику. И я, честно говоря, тоже отношусь к этим людям. Но как химик я: ⭐️ всегда смотрю составы: они говорят мне больше, чем обещания на упаковке ⭐️ сравниваю заявления и реальный состав, особенно если продукт необычный по текстуре и хочется понять, как он сделан ⭐️ не гонюсь за высокими процентами. Мне интереснее смотреть, насколько продумана формула: чем загустили, что добавили для вау-эффекта, в чём растворили активы, есть ли энхансеры для их доставки ⭐️ оцениваю текстуру и сенсорику, потому что даже прекрасный состав не будет работать в реальной жизни, если средство липнет, скатывается или просто неприятно наносится; ⭐️ смотрю не на один актив, а на формулу целиком: базу, растворители, эмоленты, увлажнители, плёнкообразователи, консерванты, pH, упаковку и общую логику средства. Мой подход простой: вместо поиска той самой идеальной банки, выбирать средство с понятной задачей, логичным составом и адекватными обещаниями.
Отшелушиваем и успокаиваем кожу Как? С помощью средств от Bielenda Professional. С начала апреля я тестировала два продукта этого бренда. Про саму Bielenda Professional уже рассказывала выше, а теперь хочу подробнее остановиться на средствах. Первый продукт — SEBIO DERM 5% микроотшелушивающий кислотный тоник. Может показаться, что это просто тоник с кислотами. Но меня как технолога очень привлекла именно комбинация кислот: молочная, миндальная, янтарная и шикимовая. Миндальная кислота Это AHA-кислота с более крупной молекулой, поэтому она действует мягче и обычно переносится лучше, чем, например, гликолевая кислота. Для жирной и склонной к высыпаниям кожи она интересна тем, что работает с неровной текстурой, комедонами и постакне. Шикимовая кислота Менее популярная, но очень интересная кислота для жирной и проблемной кожи. Её используют как мягкий кератолитик: она помогает поддерживать более ровный рельеф, снижать количество себума и работать с воспалениями. Янтарная кислота Не отшелушивает, но обладает противовоспалительными, антибактериальными и себорегулирующими свойствами. Молочная кислота Мягкая AHA-кислота, которая сочетает отшелушивание и увлажнение. Она помогает аккуратно обновлять кожу и выравнивать тон, но при этом относится к более комфортным кислотам, особенно если кожа жирная, но обезвоженная или склонная к стянутости. Ещё отдельно скажу про pH: здесь он подходящий для всех кислот — 3,5–4,0. Поэтому отшелушивание будет, но так как общий процент небольшой — 5%, средство не должно быть слишком раздражающим. Что получаем в итоге: Тоник подходит для жирной проблемной кожи, кожи с акне, постакне, воспалительными элементами и гиперкератозом. Сам тоник очень жидкий, быстро впитывается. После нанесения я ощущаю небольшое покалывание, но ни стянутости, ни раздражения нет. Обычно жду от 2 до 10 минут и после наношу какой-нибудь нежирный крем, и мне очень комфортно. Также мне нравится наносить сверху успокаивающую сыворотку, о которой поговорим дальше. Производитель рекомендует использовать это средство в вечерней рутине, и я поддерживаю. Днём, конечно, не забывайте SPF. Второй продукт — Supremelab HYDRA GLOW успокаивающая и питательная сыворотка с полиглутаминовой кислотой и экстрактом муцина улитки. И вот она как раз хорошо дополняет кислотный тоник, потому что после отшелушивания коже нужно дополнительное увлажнение и поддержка барьера. Что интересного в составе? Муцин улитки В составе заявлено 5% экстракта муцина улитки. Это компонент, который часто используют в средствах для восстановления и увлажнения кожи. Он содержит смесь полисахаридов, аминокислот, сахаров и пептидов. Отличный актив для раздражённой кожи. Полиглутаминовая кислота Работает преимущественно на поверхности кожи: помогает удерживать воду и уменьшать ощущение стянутости. Бета-глюкан Один из моих любимых компонентов для чувствительной и раздражённой кожи. Он хорошо вписывается в формулы, где нужно не только увлажнение, но и успокаивающее действие. Бета-глюкан помогает снизить ощущение дискомфорта, поддерживает восстановление кожного барьера и подходит коже, которая реагирует на кислоты, ретиноиды и другие активные компоненты. Центелла азиатская Классический успокаивающий компонент для чувствительной, реактивной и повреждённой кожи. Её часто используют в формулах после активных процедур, при покраснении, раздражении и нарушении барьера. Лактобионовая кислота Это PHA-кислота, но в такой формуле я бы воспринимала её не как основной отшелушивающий актив, а скорее как мягкий увлажняющий и поддерживающий компонент. PHA-кислоты действуют деликатнее, чем многие AHA, и хорошо подходят для чувствительной кожи. Что получаем в итоге: Сыворотка подходит для обезвоженной, чувствительной, раздражённой кожи, а также для жирной кожи, которой нужно увлажнение. По текстуре это лёгкая гелевая эмульсия, быстро распределяется и даёт приятное увлажнение. Липкости вообще нет! Использовать можно утром и вечером, особенно после
Проф выходит на маркетплейсы Пару недель назад мы с Викой были на мероприятии Bielenda Professional, которое организовали Roya Pro . Кроме самой Bielenda Professional, нам показали ещё несколько новых для меня брендов: SKINARTÉ и Tołpa. SKINARTÉ — премиальный бренд с акцентом на anti-age и большое количество активов. Tołpa — бренд, построенный вокруг природного сырья и торфяного экстракта, с линейками для разных состояний кожи. Меня больше всего привлекла линейка для кожи с розацеа. Но основная часть встречи была посвящена именно Bielenda Professional. Мне кажется, многие до сих пор воспринимают Bielenda только как польский массмаркет-бренд, хотя у компании давно есть отдельное профессиональное направление. Bielenda появилась в 1990 году, а Bielenda Professional существует с 2004 года и изначально была ориентирована на косметологов, SPA и салоны. Профессиональная линейка отличается не просто упаковкой или названием. Там более узконаправленный подход к продуктам: более концентрированные формулы, протоколы использования, много дополнительных средств — ампулы, сыворотки, маски, пилинги. Раньше такие продукты в основном были доступны через кабинеты косметологов, потому что под многие средства нужен был протокол применения и понимание, как встроить их в процедуру. Сейчас бренд расширяет аудиторию: часть профессиональных и более понятных продуктов постепенно выходит на маркетплейсы и становятся доступными потребителям, которые ценят интересные составы и ощутимые проценты. Такой линейкой является Supremelab, где фокус сделан на рабочих компонентах и понятных задачах кожи. Что мне понравилось на встрече: У бренда действительно большая история и много направлений. Продукты не избитые, не «просто сыворотка с ниацинамидом» или «увлажняющая сыворотка с гиалуронкой». Мне как технологу всегда приятно замечать синергию компонентов и более точную работу с решением разных задач кожи. Чуть позже покажу это на примере средств, которые тестировала. Также я рада, что бренды понимают: сейчас потребители хотят сами выбирать уход, и им важно делать это самым удобным способом, но при этом поддержка как нанести и зачем тоже нужна. И все вопросы про продукты можно задать в телеграм канале , где косметологи помогут подобрать продукты.