Кутюрная неделя началась, и это хороший повод напомнить, что haute couture — это не «очень дорогое и красивое», а юридически защищённое наименование: во Франции титул выдаётся решением министерства промышленности, действует ровно один год, и каждый год дома подают заявку заново. Статус реально могут отобрать. Правила секретного клуба существуют с 1945-го: 🔘 Шить made-to-measure для частных клиентов с примерками — причём регламентированы даже примерки: сколько и на каком этапе пошива 🔘 Держать собственное ателье в Париже с минимум 15 сотрудниками на полной ставке и не менее 20 техническими специалистами — вышивальщицами, портными, ремесленниками с уникальными компетенциями 🔘 Внутри дома должны быть разделены atelier flou (платья, драпировки) и atelier tailleur (жакеты, костюмный крой) — это две разные школы ремесла, и требование именно про обе 🔘 Показывать коллекцию дважды в год, в январе и июле. Планка по количеству луков плавала: в 1945-м — минимум 25 моделей, созданных на живой манекенщице, в разные годы поднималась до 50, сейчас — 35, обязательно и дневные, и вечерние образы 🔘 Исторически показывать полагалось на живых манекенщицах в «подобающей» обстановке собственного салона — отсюда вся традиция камерных салонных показов 🔘 Попасть в клуб тоже непросто: сначала минимум четыре года в статусе приглашённого гостя в официальном календаре, а потом ещё нужен «крёстный» — действующий кутюрный дом, который официально спонсирует твою кандидатуру Отсюда и структура календаря: официальные члены (Chanel, Dior, Schiaparelli), члены-корреспонденты — иностранные дома вроде Valentino или Armani Privé, у которых ателье не в Париже, и приглашённые гости. Так что когда бренд пишет о себе «couture» в пресс-релизе, а его нет ни в одном из этих списков — это примерно как написать «шампанское» на этикетке просекко) Отдельная любимая история — защита от копирования: в 1921-м Мадлен Вионне создала ассоциацию PAIS, где каждую модель фотографировали спереди, сзади и сбоку и регистрировали как доказательство авторства — прообраз всей современной системы защиты дизайна. В 1943-м эту функцию забрала себе Chambre Syndicale. Еще традиция, которая в правилах не прописана, но соблюдалась десятилетиями: показ закрывает невеста . Свадебное платье как финальный лук — из золотой эры кутюра, когда la mariée была кульминацией коллекции и главной демонстрацией мастерства ателье: если дом умеет сшить свадебное платье, он умеет всё. Сейчас традицию соблюдают не все, но многие)
shshoes&drinks
туфли и бухло
footwear designer @ nearly naked, ex-accessories, bags and SLG designer, Ann Demeulemeester, A.F.VANDEVORST & Proenza Schouler
About: https://t.me/shoesanddrinks/3336
elizaveta.buynova@gmail.com
@buynova
КатегорияBlogsЯзыкRUДобавлен06 июл. 2026 г.КачествоПроверен
Подписчики11.8K
Сред. просмотры196.8K
ERR33.8%
Цена-- RUB
Цена / подписчик--
Цена / просмотр--
Метрики обновлены: 06 июл. 2026 г.
Последние посты
«I am the holiday Christian Dior Couture armadillo!»
Джонатан Андерсон уже тизерит свой второй кутюр для Dior — показ 6 июля — и начал с клатчей, которые, кажется, сделаны из расписанного фарфора: ботанические мотивы, золотые стрекозы-застёжки <3 Но самое классное в этой истории — не сами клатчи, а то, чем поделился в сторис Юха Мартилла, дизайн-директор аксессуаров Dior: он раскрыл автора росписи и отметил Alexia Lignon Flayelle — французскую художницу по фарфору, у которой в Instagram 163 подписчика и заказы «через дм». То есть за объектом, который через неделю увидит весь мир на кутюрном показе Dior, стоит человек, расписывающая тарелки и сервизы на заказ — и если бы не сторис Юхи, мы бы никогда её не нашли. Обожаю, когда большие дома дают имена рукам, которые всё это делают — жаль только, что обычно эти имена приходится узнавать вот так, случайно)
Каждый раз, когда мне на консультациях говорят, что LinkedIn — это кринж, что вести его никто не хочет, добавлять в коннекты незнакомых людей стыдно, а уж постить и комментировать — прости господи, увольте, — я пытаюсь убедить в обратном: обычно с переменным успехом. Но отныне решила не спорить, а просто приводить один пример: дизайнер Сафа Сахин . Из младшего дизайнера в локальном турецком бренде он за 12 лет дорос до Head of обуви — кроссовки в Bottega, потом Balmain, а недавно его забрал Маттье Блази в Chanel. И всё это время, как часы, он постит два раза в неделю: прототипы, наброски, whatever. А теперь самое интересное: в Nike его в 2016-м заметили ровно там же, в LinkedIn — просто увидели, что человек выкладывает, и написал и он получил старт — the rest is history. Так что да, пусть кринж, пусть неловко добавлять незнакомых людей и выкладывать свои посты в ленту между чьими-то постами про синергию и лидерство. Но это тот самый кринж, который работает)
shoes&drinks pinned « Месяц карьерных консультаций для европейского и Американских рынков — полёт отличный. Сегодня и завтра улетают последние стратегии и документы для тех, с кем мы встречались в июне, и я страшно рада, что не стала доводить всю историю с лончем до перфекционизма:… »