Сегодня мы начали первую смену Tabora со Словестником походом к развалинам замка Пайштун, который находится буквально в 20 километрах от Братиславы. Замок Пайштун стоит на скалистом выступе Малых Карпат, над селом Боринка, недалеко от Братиславы. Сегодня от него остались только руины, но даже в этом разрушенном виде он сохраняет ощущение сторожевой крепости, поставленной у западных рубежей средневекового Венгерского королевства. В Средние века эта часть Малых Карпат входила в систему пограничных укреплений, защищавших северо-западные земли королевства. Поэтому Пайштун возник не как тихая дворянская резиденция, а как замок наблюдения, обороны и власти. Точное время его основания неизвестно. В некоторых источниках встречаются ранние даты — 1271 или 1273 год, но происхождение замка остаётся предметом исторических споров: часть сведений могла быть связана с соседней Ступавой. Более вероятной считается версия, что замок был построен в последней трети XIII века Ругериусом из Таллесбрунна. Старое немецкое название, вероятно, звучало как Peilenstein; позднее из него возникла словацкая форма Pajštún. Надёжно известно, что замок уже существовал до 1390 года, когда король Сигизмунд Люксембургский передал его Петру из рода графов Святого Юра и Пезинка. На протяжении нескольких столетий Пайштун переходил между знатными родами и держателями. Сначала он был связан с графами Святого Юра и Пезинка; после угасания этого рода оказался в руках Гашпара Середи, затем Эка Сальма, а позднее перешёл к Палфи, одной из самых влиятельных аристократических семей Венгерского королевства. Особенно важной стала эпоха Палфи. В XVII веке Павол Палфи перестроил старый замок, превратив его в более современную укреплённую резиденцию. Над реконструкцией трудились мастера, связанные с итальянской фортификационной традицией, и средневековая крепость получила новый облик: с бастионами, артиллерийскими позициями, укреплёнными воротами и представительными архитектурными деталями. От этой перестройки до наших дней дошли отдельные выразительные элементы. Среди них особенно заметны каменные маскароны и львиные головы у входной части замка. Когда-то таких львиных голов было девять, сегодня сохранилось шесть. Они напоминают, что Пайштун был не только военным пунктом, но и знаком дворянского престижа. Со временем значение Пайштуна начало угасать. Управление имением постепенно переносилось в более удобную Ступаву, где Палфи построили свою усадьбу. В середине XVIII века замок пострадал от пожара после удара молнии, но ещё не был окончательно покинут. Последний удар был нанесён во время наполеоновских войн. Французские войска, действовавшие в окрестностях Прессбурга, разрушили Пайштун, и с тех пор он уже не восстанавливался. Замок превратился в руину, а его история постепенно перешла в область памяти и легенды. Зато любители истории и прогулок по лесам Братиславского края очень любят посещать эти прекрасные романтичные развалины. @slovestnik
СлСлоВестник
CategoryOtherLanguageRUFirst seenJul 06, 2026QualityVerified
Subscribers1.3K
Avg views1.6K
ERR122.2%
Price-- RUB
Price / subscriber--
Price / view--
Metrics updated: Jul 07, 2026
Recent posts
Коллекция живописи в Лувре огромна. Во время экскурсии по самому большому музею мира я показываю участникам Vyletов самые главные произведения. И среди них есть одна картина, которая шокирует даже тогда, когда ещё не знаешь её историю. А когда узнаёшь предысторию, впечатление становится ещё сильнее. Речь о «Плоте “Медузы”» Теодора Жерико. Для меня это самая шокирующая картина Лувра. Сначала сама история. 2 июля 1816 года французский фрегат «Медуза» сел на мель у берегов Западной Африки по пути к Сенегалу. Несколько дней экипаж пытался спасти корабль, но к концу третьего дня стало ясно, что положение безнадёжно. Начали срочно строить плот, потому что мест в шлюпках и лодках на всех не хватало. В итоге на плоту оказалось около 150 человек . Сначала его ещё тащили за лодками на канатах, но во время шторма, по приказу офицеров, канаты обрубили. После этого плот просто ушёл в море. Дальше начался кошмар. Людей мучили жажда, голод, драки, паника. Многие погибли, были и случаи каннибализма. В какой-то момент оставшиеся в живых даже выбросили в море оружие, чтобы не искушать друг друга и не довести всё до окончательного безумия. Когда почти через две недели плот нашли, в живых оставались только 15 человек . История вызвала во Франции огромный скандал. Кораблём командовал человек, получивший должность не за опыт, а по политическим связям после реставрации Бурбонов. Поэтому катастрофу очень быстро стали воспринимать уже не просто как морскую трагедию, а как символ некомпетентности и позора новой власти. Жерико подошёл к этой теме очень серьёзно. Он встречался с выжившими, записывал их рассказы, строил у себя в мастерской модель плота, делал многочисленные этюды, изучал тела мёртвых и умирающих в больницах и моргах. Художник не показывает ни сам момент крушения, ни окончательное спасение. Он выбирает самый страшный и самый напряжённый момент — состояние между надеждой и отчаянием. Люди на плоту замечают вдали корабль «Аргус» и пытаются подать сигнал. Кто-то уже мёртв, кто-то ещё держится, кто-то ещё верит. Вся композиция построена так, что взгляд поднимается от тел погибших к тем немногим, кто всё ещё борется. Когда картина была показана в Парижском Салоне 1819 года, реакция была очень бурной. Одни восхищались силой живописи, другие были шокированы тем, что в формате большой исторической картины художник показал не античный сюжет, не королей и не победу, а недавнюю катастрофу, смерть, разложение, отчаяние и человеческий предел. Есть и ещё одна красивая деталь, которую обычно вспоминают в связи с этой картиной. Теодор Жерико тогда был молодым художником, только недавно вернувшимся из Италии. Работал он с такой одержимостью, что, по известной истории, даже побрился налысо, чтобы реже выходить из мастерской, в те времена подобная прическа не считалась светской. 📍 Ближайший Vylet со Словестником в Париж состоится 9-11 октября. @slovestnik
❗️ В этом году легендарная Альбертина отмечает 250-летие. По этому случаю 4 и 5 июля музей устраивает Дни открытых дверей : с 10:00 до 18:00 вход будет свободным сразу во всех трёх музеях: ALBERTINA , ALBERTINA MODERN и ALBERTINA KLOSTERNEUBURG . В программе — бесплатное посещение выставок, экскурсии и мастер-классы. 📌 4 июля в 10 утра генеральный директор музея Ральф Глайс торжественно разрежет специально созданный к 250-летию Альбертины торт «Захер», после чего торт обещают раздавать посетителям. 📌 А 5 июля в 14:00 пройдёт очень необычная акция — Processional Paper Performance with Masks and Costumes художника Тоне Финка: 70 участников в бумажных костюмах и масках пройдут процессией от Альбертины до Альбертины Modern и обратно. Программа мероприятий 4-5 июля Адреса: 📍 Albertina Albertinaplatz 1, 1010 Wien 📍 Albertina Modern Karlsplatz 5, 1010 Wien 📍 Albertina Klosterneuburg An der Donau-Au 1, 3400 Klosterneuburg Кстати, а вы знали, что Альбертина начиналась именно в Братиславе? Ещё до того, как коллекция оказалась в Вене и стала одним из самых известных художественных собраний Европы, работы из будущей Альбертины находились в тогдашнем Прессбурге — в Братиславском граде, где жила супружеская пара основателей коллекции: герцог Альберт Саксен-Тешенский и Мария Кристина. Думаю, что в ближайшее время обязательно напишу несколько постов, посвящённых Альбертине, ее коллекции и, конечно, одному из главных экспонатов музея - рисунок А. Дюрера "Заяц". @slovestnik
Думаю, вы видели, что в эти выходные Vyletы со Словестником отправились спасаться от жары, установившейся в Братиславе, в Высокие Татры и Словацкий Рай. В Высоких Татрах мы прошли один из сравнительно простых маршрутов — поднялись к самому высокогорному озеру словацких Татр, Veľké Hincovo pleso . Интересно, что этот маршрут мы уже проходили несколько лет назад, тоже в конце июня. Напомню, что до июня тропы выше 1500 метров в Высоких Татрах официально закрыты , поэтому походный сезон по Высоким Татрам ограничен буквально несколькими месяцами. И тогда было заметно прохладнее: вокруг озера лежал снег, пейзаж выглядел почти совсем зимним. Сейчас снег мы тоже нашли и даже немного поиграли в снежки ледышки, но в целом всё воспринималось уже совсем иначе. Вообще в этом и есть одна из самых интересных особенностей горных походов: даже если идёшь по одному и тому же маршруту, он всё равно каждый раз оказывается новым. В один год снега больше, в другой меньше, иногда стоит ясная погода, а иногда, поднимаясь вверх, приходится буквально проходить сквозь облако. И каждый раз это воспринимается по-новому. Ну а в Словацкий Рай мы поехали уже за другим ощущением — за тенью, влагой и прохладой. Всё-таки в Татрах на открытых пространствах жарко, пусть и не так душно, как в городе. А вот в ущельях Словацкого Рая, где ручьи, водопады, лес и постоянная тень, совсем другой мир. И в такую погоду это, конечно, отдельное удовольствие. Природа Словакии в очередной раз подтвердила, что именно она и есть главная достопримечательность страны. В августе у нас состоится еще один Большой походный Vylet в Высокие Татры, мы планируем вновь подняться на Rysy.